В первую очередь, на кузов – эту "деталь" сложнее и дороже всего восстановить. Остальное сделать можно довольно дешево, а вот на кузовные работы приходится основной бюджет реставрации, и ваша задача при выборе – минимизировать эти расходы. Кузов "Волги" отличается высоким запасом прочности и на заводе прошел отличную антикоррозийную обработку; однако, при безалаберной эксплуатации и неправильном хранении, он гниет, как и любой другой. В любом случае, неприемлемы сквозные дыры от коррозии (за исключением дыр в оперении, но тогда оперение необходимо менять), а так же, серьезные очаги несквозной коррозии, вмятины и деформации силового каркаса кузова; проверить, не "повело" ли кузов от старости или при ударе, можно по тому, насколько "ровно" выглядит машина – насколько малы/велики и ровны зазоры между кузовными деталями, есть ли резкие перепады между отдельными кузовными панелями. Если зазоры слишком большие и, особенно, неравномерные, или детали стоят "криво", кузовные панели расположены "ступеньками" - очень вероятна деформация силового каркаса, и поделать в домашних условиях здесь можно мало что. Единственно, кривость установки дверей может быть так же связана и с провисанием их петлей от старости. Тут надо при прочих равных смотреть на общее состояние кузова и, в первую очередь, его силового каркаса. Если двери закрываются с трудом или вообще не закрываются, это может быть так же признаком плохого состояния кузова и причиной отказа от покупки (правда, здесь необходимо отличать плохую работу не смазывавшихся 50 лет замков и реально имеющую место деформацию проемов дверей). Характерной проблемой кузова является выступание задней кромки капота относительно кузовной панели, в которой находится воздухозаборник системы отопления. Это - скорее всего, признак удара в перед, или неграмотной замены капота. Положение задней кромки капота регулируется при помощи перемещения петлей при ослабленных винтах крепления (отверстия в петлях 0-образные), но есть вариант, что регулировать просто некуда. При выборе машины, особое внимание следует уделить т.н. "проблемным зонам", где коррозия особенно вероятна:

- пороги и закаты: ржавые пороги требуют серьезных кузовных работ, плохо переваренные (особенно газовой сваркой) могут стать фатальными для всего кузова;
- задние колесные ниши (смотрятся из багажника);
- пол перед передним диваном, особенно в месте перехода от горизонтального пола к наклонному, особенно под ногами водителя и пассажира – здесь скапливается вода и жидкая грязь, провоцирующие коррозию;
- часть проема передних дверей, в которой находятся их петли;
- рамка радиатора (находится за решеткой радиатора) и места крепления фартука переднего бампера;
- передние стойки крыши (между которыми находится лобовое стекло) – наличие в них трещин говорит о большом пробеге машины, возможно – эксплуатации по плохим дорогам или большой нагрузке на крышу, например, от багажника-решетки; ничего фатального, но является сигналом о необходимости более тщательного осмотра;
- водостоки – они могут быть деформированы тем же багажником; вообще, эксплуатация автомобиля с багажником на крыше не желательна;
- места крепления фар под декоративными ободками (щели между ободками и крыльями – нехороший признак, через них к фарам поступает вода, вызывающая коррозию);
- передние крылья – сверху они могут быть деформированы, в местах крепления фар и поворотников возможна сильная ржавчина; на некоторых машинах установлены стеклопластиковые крылья, их наличие на машине допустимо, но нежелательно, кроме того, заставляет задуматься, в чем была причина их замены – коррозия всего передка или сильный удар; задние крылья - тоже "больное" место, так же, место вокруг замка багажника и вообще над задним бампером надо проверить на сквозную ржавчину;
- все днище – наличие сквозных дыр нежелательно, хотя их заварка обычно не вызывает особенных трудностей;
- места крепления рессор и амортизаторов к кузову (смотрятся снизу, из ямы); на ранних сериях, переделанных в третью, особого внимания требуют места крепления задних амортизаторов – на этих машинах «в родне» стояли рычажники, и при переделке подвески под телескопические амортизаторы, требуется серьезное усиление пола в местах их крепления;
- передние лонжероны (к которым крепится двигатель) – так же, смотреть снизу;
- стыки панели пола с моторным щитом и порогами;
- место крепления бензобака и сам бензобак;
- моторный щит и места крепления петель капота;

…да вообще все надо облазить, т.к. кузов – самое главное в машине. Каждое пятнышко ржавчины – повод для сбивания не в меру завышенной цены, кстати, разумеется, если машина не вся в этих пятнах, и вы нашли еще одно? Как и любая другая неисправность, впрочем.

Универсальный метод, позволяющий проверить металл на ржавость - потыкать отверткой; поверхностная корка ржавчины может внешне быть неотличима от сквозной гнили, но если ткнуть отверткой в подозрительное место – насквозь прогнивший металл не выдержит; не стесняйтесь проверять таким образом все вышеописанные места; иногда в одном месте отвертка пробивает дыру, а в сантиметре от него металл все еще крепок, выглядят они при этом абсолютно одинокого; разумеется, методика не применима к внешней поверхности кузова и оперения, за исключением случаев явной поверхностной ржавчины или вспучивания, т.к. может повредить лакокрасочное покрытие;

Обширная дыра в левой задней колесной нише; протыкана из багажника при осмотре машины до границы с живым металлом; внешне дыра была совершенно незаметна

Дыра над закатом в проеме задней двери; так же обнаружена при помощи отвертки под слоем свежей краски; сам закат и порог некачественно переваривались

Сквозная дыра в месте перехода от горизонтального пола к наклонному, слева от педали тормоза – следствие скопления воды и жидкой грязи с ног

Так же, особого внимания требуют хромированные детали машины – бампера и т.д. Для третьей серии, найти эти детали в целом не трудно (хотя, новые – довольно дорого стоят), но если речь идет об аутентичной второй или, тем более, первой серии – трудности могут быть от больших до непреодолимых (первая серия). Осмотрите машину. Определите, родными или нет являются те или иные детали. Если аутентичности принципиальна, каждая неродная деталь – лишние траты, если даже не принципиальна – повод для скидки, если удастся доказать это продавцу. Захватите с собой фотографии аутентичных машин соответствующей серии, чтобы показать владельцу, «как должно быть».

Показателем аккуратности и умелости предыдущего хозяина служит состояние родных колесных дисков и колпаков. При неумелом шиномонтаже, что говорит о невысоком умении хозяина и безалаберном отношении к машине, они легко повреждаются.

Важным, хоть и не главным, показателем является состояние окраски кузова. Лучший вариант – родная краска; она опознается по гладкости покрытия, его высокому качеству, отсутствию отслоений с другим тоном краски под ними, и не закрашенной прошве. Если прошва, а, тем более, хромированные детали (например, ободки фар) закрашены – это верный признак пофигизма владельца, которому было лень разбирать машину для покраски; как правило, в таком случае и сама покраска была некачественной, и/или скрывает более серьезные проблемы; перекраска ГАЗ-21 – большая проблема. Качественно сделать это могут далеко не везде, и цена за действительно качественную покраску будет достаточно велика. Не углубляясь в теорию, замечу, что основные причины здесь – специфическая "круглость" обводов (намного больше, чем на современных автомобилях), огромная площадь поверхности кузова (надо много краски и работы) и наличие большого количества слоев краски от "исторических" ремонтов прошлых лет (иногда толщиной до пары мм). Однако, помните - любая машина, бывшая хотя бы пару лет в эксплуатации, требует перекраски для достижения идеального внешнего вида.

Нажмите педаль тормоза – она не должна проваливаться до пола, ход ее должен быть плавным и тугим (особенно если машина не имеет усилителя тормозов). Осмотрите машину снизу, если есть такая возможность (очень желательно). Осмотрите все детали тормозной системы – нет ли подтекания, отхода трубок от штуцеров; если есть - надо исправить, ехать с ними просто опасно, возможно, придется долить тормозной жидкости в бачок и прокачать тормоза, если вытекло много; На картере двигателя, коробки передач и заднего моста могут быть подтеки масла, но оно не должно капать, ну, во всяком случае, откровенно литься. Если под машиной большая масляная лужа – это уже плохой признак, хотя… "если из Волги ничего не течет – значит все уже вытекло"…

Если вы собираетесь оставить родной двигатель, или хотя бы ездить какое-то время без его капитального ремонта, то важно и состояние двигателя. Первая рекомендация. Не брать машину "не на ходу", если вы не можете найти и устранить неисправность сами (и не знаете место, где вам это сделают "по знакомству" - обычным автосервисам на ваши проблемы, грубо говоря, плевать, у них "конвейер" из "классических" ВАЗов и "зубил", и в большинстве случаев, они совершенно не настроены возиться с каким-нибудь непонятным зверем вроде ГАЗ-21; последняя надежда – на таксопарки – и то, слабая, т.к. людей, видевших такие машины живьем, там уже осталось мало, разве что, могут дать координаты какого-нибудь старого работника) и не собираетесь пускать ее на запчасти. Привести ее в порядок вряд ли удастся за деньги, хотя бы сравнимые с разницей в цене по сравнению с машиной в лучшем состоянии. Уже обжегшиеся на этом форумчане выработали такое суждение: лучше взять машину изначально в лучшем состоянии, но более дорогую, чем взять дешевую и плохую и за дополнительные деньги исправлять ее недостатки.

Сразу хочется сказать – лучше всего смотреть машину с человеком, разбирающимся в автомобилях, пусть даже не ГАЗ-21. При осмотре попытайтесь завести двигатель. Обязательно спросите хозяина, есть ли в двигателе тосол (или вода), масло, и т.д. – например, воду часто сливают при хранении, чтобы не корродировал блок, и всегда – на зиму. Если в двигателе нет охлаждающей жидкости, лучше вообще не пытаться его запустить. Если и пытаетесь (инструкция это строго запрещает, впрочем) – не на долго, не более, чем на несколько минут. Проверьте уровень и цвет охлаждающей жидкости – если он оранжевый, она давно не заменялась – это говорит об отношении к машине и является признаком коррозии в системе охлаждения. Пленка масла на ее поверхности – значит, где-то масло попадает в систему охлаждения (и это взаимно), по-хорошему – нужна капиталка. Не течет ли радиатор (нет ли на нем капель ОЖ)?

Кстати, о зимнем пуске. Пуск двигателя ГАЗ-21 зимой затруднен ввиду примитивного устройства карбюратора, но возможен! Закройте жалюзи. Вытяните на максимум "подсос" (рукоятку воздушной заслонки карбюратора). Сделайте серию нажатий на педаль газа, и, удерживая ее слегка нажатой (или, вытянув ручной газ), попытайтесь завести машину. Стартер не должен работать больше 10 секунд – если за больший срок двигатель не запустился, отпускайте ключ. Спросите хозяина, как он заводит машину, но не забывайте– эксплуатировать эту машину вам, и вы должны уметь заводить ее в любой мороз. Если три-пять попыток запустить двигатель ни к чему не привели, попросите хозяина сделать то же самое. Если не получится – это может быть признак неисправности. Или сдохшего карбюратора (свечей, и т.д.) – в общем, если не разбираетесь в этом и не знаете кого-то, кто разбирается – не лезьте. Не доверяйте репликам хозяина, как то: "да фигня, просто свечи ни к черту", или "а обычно хорошо заводиться". Последний шанс – спустить из машины охлаждающую жидкость и прогреть ее отдельно градусов до 50, потом залить снова (в таком случае этим вам придется заниматься этим каждое зимнее утро при попытке пуска). Если пуск так и не произошел, лучше воздержитесь от приобретения – если двигатель не пускается зимой, значит, и летом будут возникать какие-то проблемы, да и вообще, это показатель технического состояния машины. Никакого удовольствия вам такое приобретение, скорее всего, не принесет.

Итак, двигатель заведен. Дайте ему прогреться – у ГАЗ-21 это обычно занимает не менее 15 минут. Когда температура жидкости дойдет до 70-80 градусов, можно сказать, что двигатель прогрелся. Плавно задвиньте "подсос". Заглохнуть двигатель не должен. Если заглохнет – или неправильно отрегулированы обороты холостого хода, или карбюратор готовит слишком бедную смесь, или неисправна система зажигания, или просто двигатель на пороге капремонта. Если не имеете возможности устранить такие неисправности – лучше откажитесь от покупки. Несколько раз плавно нажмите педаль газа, но не резко и не до конца – двигатель очень не любит резкое повышение оборотов и вообще высокие обороты. Если при этом слышите в двигателе частые металлические стуки и дребезг, возможно, не отрегулированы клапана. Нормальная работа двигателя не должна сопровождаться такими звуками. Она должна быть ровной и относительно тихой. Если вы слышите "хлопки" - неисправен карбюратор; если они происходят в карбюраторе, смесь слишком бедная, если в глушителе – слишком богатая. Посмотрите на дым из выхлопной трубы. Если он синий (сизый) – масло попадает в цилиндры двигателя, требуется капитальный ремонт. Черный или белый дым говорят о не отрегулированном карбюраторе. Нормально, когда дым прозрачный или беловатый, не густой. Очень хорошо бы замерить компрессию в цилиндрах двигателя. Не буду останавливаться на самом процессе, он хорошо описан в специальной литературе, скажу лишь, что результат для живого двигателя должен быть не ниже 6,7 кг/см2 (плюс-минус погрешность измерения – около 1 кг/см2). Нормальное значение – 8. Давление масла – так же важный показатель; лучше использовать специальный манометр (родной "показометр" может показывать совсем не то, что надо) – обратитесь к технической литературе; при живом двигателе, стрелка указателя давления должна при полном прогреве на холостом ходе отклоняться хотя бы до середины шкалы, при нажатии на газ – до 2,5…3. Слишком высокое давление масла – тоже тревожный сигнал. Выньте щуп для проверки уровня масла, уровень должен быть в районе черточки на нем. Нет ли пузырей воды в масле? (возможно, потребуется переборка двигателя).

Проверьте работу системы освещения. Фары (ближний/дальний свет), поворотники, стоп-сигналы и огни заднего хода (при его включении) должны гореть, устранение подобных неисправностей может быть крайне утомительным. Как минимум, поинтересуйтесь у владельца о причинах неисправности – он это должен знать, если хоть немного следит за машиной.

Осмотрите салон. В каком состоянии пластик? Детали, сделанные из пластика "под слоновую кость" (руль, различные ручки и рукоятки), плохо сохраняются и являются дефицитными, здорово если они в хорошем состоянии. Новоделы достаточно недешевы, хотя производятся, "колхозить" современные черные – не очень правильно. Не просижен ли диван под водителем? Если просижен, придется или подкладывать подушечку, или искать новый. Наличие родного приемника, даже нерабочего, так же приятно. Если аутентичность важна, сравните салон предлагаемой машины с фотографиями заведомо аутентичной (старые фотографии и рисунки), или хорошо реставрированной. Типичные заменяемые детали – солнечные козырьки, прикуриватель (часто его вообще нет, не знаю почему), приемник, дверные карты, зеркальце, подлокотники. С завода, все машины, кроме экспортных, не имели внешних зеркал заднего вида. Если они установлены, лучше, если на зажимах, без повреждения дверей. Вы сами потом поставите такие, какие сочтете нужным, лучше всего смотрятся хромированные на ножке от старых "Жигулей" (2101, -03) или "Москвичей". Проверьте работу всех стеклоподъемников, форточек, регулировки сидения (на третьей серии передний диван регулируется по наклону спинки; регулировка исправного дивана по длине производится легко); попытайтесь разложить передний диван;

Проверьте работу системы отопления; исправная родная печка вполне эффективна; если воздух еле дует или он едва теплый – возникнут определенные неудобства при зимней эксплуатации, вероятная причина – забился радиатор родной печки. Никакой однозначной альтернативы родной печке не существует. На некоторых машинах печка заменена на "жигулевскую"; это сильно портит внешний вид пространства под "торпедой";

Попытайтесь тронуться, как обычно, на первой передаче. Сцепление должно отпускаться плавно, у него гидропривод. Проехав около метра, резко затормозите. Как работают тормоза? Если машина останавливается не сразу, они могут быть неисправны (опасно!). Машина с установленным усилителем останавливается на месте как вкопанная, с сильным рывком вперед, с родной тормозной системой – не так резко, но тоже сразу. Уводит ли машину при торможении в сторону? Если да, это может быть следствием неравномерного износа тормозных колодок или заклинившего с одной стороны тормозного цилиндра. Если вы уверены в себе и хозяин не против, можете немного проехаться. Или попросите хозяина прокатить вас. Лучше поездить в различных режимах, на разных скоростях, до максимальной. Так же, обязательно проверьте, как машина идет задним ходом, и работу ручника (часто ввиду своей небанальной конструкции он неработоспособен и требует регулировки).

Едьте и слушайте – не гудит ли коробка передач, промежуточная опора кардана или задний мост. Вообще, здесь наиболее эффективно было бы прочитать руководство по диагностике обычных автомобилей, желательно, марки "Волга". Любые посторонние звуки могут быть сигналами неисправности, как серьезной, так и довольно безобидной. Если серьезный ремонт автомобиля в ближайшее время вы не планируете, лучше воздержитесь от покупки. Правда, легкое гудение в коробке передач на первой скорости и заднем ходу – в пределах нормы; гудение или вой в районе опоры кардана или заднего моста ничего хорошего не предвещает. Вибрация, биение передних колес может говорить о полном износе передней подвеске (или неотрегулированном сход-развале, неотбалансированных колесах – в общем, за машиной не следили). Не перегревается ли двигатель при длительной работе? Нормальная температура при работе – 85 градусов. Причины перегрева – разнообразны, но те же, что и на других машинах.

Переключая передачи, отметьте, какой при этом возникает звук. Для первой передачи, включение с треском является нормой. Не следует включать первую передачу на ходу, не снизив скорость до 5 км/ч. Заднюю передачу можно включать лишь на месте. Если вторая и третья передачи включаются с шумом, изношен синхронизатор – требуется переборка коробки. Если передачи включаются с трудом, налицо неправильная регулировка сцепления или привода включения передач, или их износ. Так же, рычаг родной КПП не должен сильно люфтить, ход его должен быть в меру четким и внятным. Распространенная неполадка – люфт в механизме привода коробки, выражающийся в разбалтывании рычага и нечетком включении передач и их неполном включении или самопроизвольном выключении.

Если машина соответствует абсолютно всем вышеперечисленным пунктам – поздравляю, вы нашли очень редкую вещь – машину в идеальном состоянии; если нет – допустимы или нет подобные недостатки, и соответствуют ли они запрашиваемой цене – решать только вам. Совсем не обязательно, чтобы машина была идеальной по всем пунктам - особенно если вы собираетесь ее восстанавливать, однако, все имеющиеся недостатки должны найти отражение в цене автомобиля.

Если машина вам понравилась по состоянию/цене, и вы собираетесь ее взять, необходимо проделать еще кое-что. Спросите у хозяина, какими расходными материалами (бензин, масло, охлаждающая жидкость, фильтры, свечи и т.д.) он пользуется. Не факт, что вы будете пользоваться теми же, но знать это полезно, особенно в первые месяцы эксплуатации. Дело в том, что некоторые технические жидкости разных видов, например, масло, нельзя смешивать. Кроме того, это - показатель знания хозяином своей машины и правильности ее предыдущей эксплуатации. Особенного внимания заслуживает вопрос с документами. Безусловно, даже идеальная машина, имеющая проблемы с документами, вряд ли принесет вам радость - об этом говорит печальный опыт участников форумов. Более того, непропорционально низкая цена должна в таком случае предостерегать о возможных проблемах с законом (естественно, это не обязательно угон; например, машина могла быть использована в качестве залога по кредиту, который не был погашен). Поэтому - попросите у хозяина ПТС и внимательно сверьте номера на нем и на кузове и двигателе. Если номера не читаются, или читаются с трудом, это - явный повод для ГАИ не зарегистрировать уже вашу машину. Естественно, номера не должны быть откровенно перебитыми, хотя определить это "на глазок" сложно.

Оригинал статьи на gaz21.ru