| wolga24 | Дата: Пятница, 04.11.2011, 15:41 | Сообщение # 1 |
 Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 395
Статус: Offline
| Усиление подвески и аспекты перевозки грузов на автомобилях "Волга"
Данный материал - всего лишь попытка обобщить опыт пользователей по адаптации подвески автомобиля для повышения, в первую очередь, грузоподъемности и комфорта передвижения загруженного автомобиля.
Итак, зададимся вопросом, собственно для чего мы это делаем? Иными словами, сейчас современно применять программно-целевой подход к решению задач, следовательно, мы должны определить для себя цели адаптации подвески.
Напрашиваются следующие варианты:
Повышение грузоподъемности. Исключить пробой подвески при незначительном перегрузе автомобиля. Перегрузом будем считать превышение массы загружаемого имущества (груз, или груз+пассажиры) не более чем в 2 раза :. Превышение свыше двукратного - считать извращением и вне закона.
Эстетический. Исправление "осанки" автомобиля без ухудшения параметров подвески и без придания ему особых свойств в грузоподъемности.
Изменение жесткости подвески для улучшения ходовых качеств.
Комбинированный (сумма первых двух вариантов).
Разобьем работы по модернизации на узлы - работаем с передней подвеской, или с задней, или с обоими сразу.
Поскольку наибольший опыт накоплен именно с задней подвеской, с нее и начнем.
Применяемый инструмент, приспособления и расходники.
Домкраты, желательно парочку, и желательно, хотя бы один - гидравлический или реечный винтовой - таким удобно работать из-под машины, не вылезая лишний раз наружу.
Набор ключей, обычных рожковых, торцевых, накидных - они уже наверняка есть у Вас в багажнике.
Подставки под кузов - лучше регулируемые винтовые на треногах, но сойдут и обычные чурбаки или комбинация из кирпичей - лишь бы конструкция была устойчивой - помните о своей безопасности!
Противооткатные упоры лишними никогда не будут.
Спецключ для амортизаторов и регулировки сведения тормозных колодок в барабанных тормозах.
Молотки, один из них желателен с медной выколоткой.
Монтажки, колесный ключ.
Бензин, "жидкий ключ", солидол, графитка - применяются при разборке/сборке узлов (об этом - ниже).
Задняя подвеска.
Задняя рессорная подвеска Волги даже без доработки позволяет нагрузить себя сверх меры без каких-либо необратимых последствий, если эти отклонения от нормы не носят конкретно разрушающий и постоянный характер. К сожалению, вынужден констатировать, что нынешнее качество металла рессор ниже, чем у того, что шел в производство в 70-80-х годах прошлого века, из-за этого вмешательство в подвеску требуется раньше и чаще. Новой малолистовой рессоры с переменным сечением листов не видно даже на горизонте, поэтому обратимся к собственной фантазии и умелым рукам.
Доработка собственно пакета рессор путем изменения его толщины добавлением одного-двух листов. Как правило, достаточно добавить один лист, а вот какой и куда рассмотрим поподробнее.
Для этой работы необходимо иметь более длинный центральный болт, и на всякий случай, соответствующие запчасти - хомуты и их прокладки для стяжки пакета рессоры, прокладки рессоры между пакетом и мостом, гайки стремянок, стремянки и проч. при сборке пакета листы можно смазать любой густой недорогой смазкой - графиткой, солидолом (я мазал солидолом - три года не скрипит).
Дополнительный подкоренной лист. В результате получим стандартный шестилистовой пакет, применяемый на универсалах. Увеличивается жесткость подвески при любой нагрузке, возможно появление эффекта "табуретки" - но при хорошей загрузке - на 100% отработает свое предназначение. Добавить лист можно по-разному. Это или собственно, коренной лист с обрезанными "ушами" и с применением штатных противоскрипных прокладок. У прокладок придется срезать круглый фиксирующий выступ, а прокладку к листу приклеить, хотя бы "Моментом". Именно так и было реализовано у меня на 24-ке, конструкция отработала уже лет 15, и продолжает служить дальше. Можно (и нужно!) использовать пятый лист из 6-ти листового пакета для универсала - если удастся его найти?
Дополнительно установить еще один третий лист стандартной рессоры, как первый или второй в пакете. В этом случае в отверстия для противоскрипных прокладок установить упоры, в качестве которых используются или резиновые отбойники от передней подвески, москвичевские, а лучше сделанные самостоятельно из фторопласта, как наименее подверженные износу из-за трения. Достоинство в увеличении жесткости подвески при росте нагрузки.
Установка дополнительного второго листа, как второго в пакете. Эффект близок к тому, как и при установке третьего листа (п.п. 1.1.2), но в меньшем проявлении. Наименее трудоемкий способ из всех, связанных с установкой доп. листов
И, наконец, тупо установить стандартный шестилистовой пакет от универсала.
А можно еще листы от рессор ЗИЛа попробовать.
Доработка крепления рессор.
Тут имеется ввиду установка более длинных серег заднего крепления пакета рессор. Их полезность весьма спорна, т.к. меняется геометрия работы рессоры что приводит к излишнему вилянию задка автомобиля, но при должном исполнении и применении в совокупности с этим других методов, вполне имеет право на жизнь. Дополнительные запчасти: новые резиновые втулки, пальцы серег штатные или доработанные (необходимо обточить один конец пальца под ключ, дабы потом можно было их отвернуть).
Установка серег от ГАЗели. Отверстие под палец в газелевских серьгах может быть чуть больше, чем необходимо, и насечка на штатном волговском пальце может не удержать его от проворота при затяжке. Тут спасает или проточка под ключ на пальце, или вставленный в отверстие под палец пистон, вырезанный из жести (я именно так и делал).
Установка самодельных серег - фантазируйте сами :
Доработка амортизирующей системы. Хороший но дорогой вариант - установка амортизаторов с регулируемой жесткостью. Попроще - просто хороших, газонаполненных или газо-масляных амортизаторов. Вариант для настоящих спортсменов - установка второго ряда амортизаторов.
Изменение конструкции подвески в целом.
Установка дополнительных пружин. Комплект для установки продается, ставится легко, есть большой плюс - также быстро можно и снять, когда нужда отпадает. Из очень больших минусов - при постоянном использовании и агрессивном стиле вождения да по плохим дорогам - возможно разрушение лонжеронов в месте упора верхней части пружины. Выявился еще один трабл (во всяком случае, применительно к 3102 2003 г.в.) - пружины не лезут, придется их укоротить по месту (мне пришлось отмахнуть 4 витка), и поставляемый верхний кронштейн требует доработки изгибом одного конца к верху.
Установка заднего стабилизатора. Не влияет на грузоподъемность и высоту кузова. Просто полезно в любом случае. Но трудоемко, требует точной качественной сварки и усиления лонжеронов кузова в месте его крепления.
Комбинация всевозможных вариантов. На личном опыте пройдено:
6-ти листовой пакет рессор аналогичный универсалу+серьги от ГАЗели+аммо "Плаза" - прирост - 7 см.
стандартный пакет рессор и аммо+укороченная доп. пружина+стабилизатор(штатно) - прирост - тоже 7 см.
Несколько слов о защите рессор.
Наши предки были более удачливы, потому что имели на своих 21-х Волгах рессоры, одетые в кожаные чехлы. Я не призываю резать старые кожаные куртки и выходить ночью на охоту на 21-е Волги (да и истлело у них все). Все это можно сделать самостоятельно и быстро.
Способ 1. Промазанные смазкой пакет рессор плотно обернуть бинтом, сверху - обмотать полоской из брезента, закрепить хомутами.
Способ 2. Обернуть куском винилискожи (проксиндом), сверху - обмотать проволокой.
Способ 3. Стачать настоящие чехлы.
Передняя подвеска.
Передняя подвеска в интересующем нас плане несколько больше устойчива к нагрузке, чем задняя, но, тем не менее, достойна внимания.
Установка более жестких пружин, с 3-мя рисками (Справочно: 1 или 4 риски - самые слабые, 2 риски - средняя жесткость, 3- самая жесткая). Вариант, как правило, беспроигрышный и долговечный.
А если к нему - да амортизаторы регулируемые! Ну, хотя бы, просто хорошие.
Для рукастых и экономных. Просевшие пружины можно реанимировать, да вполне надолго. Нужна полоска плотной резины толщиной миллиметров 20, а ее, к примеру, можно добыть из боковины грузовой или тракторной покрышки. Из нее нарезаются полосы шириной 40 мм. Далее, поднимается передок машины до отрыва колес от уровня моря, и замеряется расстояние между витками пружины. На таком же расстоянии в полосках резины пробиваются отверстия таким же диаметром, как и пруток, из которого свита пружина. Далее, полоски нарезаются поперек таким образом, чтобы линия отрез проходила через середину каждого нечетного отверстия. Должно получится 6 кусочков с одним отверстием посередине. Затем, сбоку к центральному отверстию делается прорезь. Установка по три вставыша на пружину, расположив их так, чтобы они располагались равномерно как по диметру, так и по высоте пружины. Получается, что вставыш средним отверстием плотно сидит на одном витке, а верхним и нижним полукруглыми выемками упирается соответственно, в верхний и нижний виток. Мне таким образом, удалось приподнять перед машины на 4 см. А пружинам на тот момент было 20 лет, и они еще о-го-го! Походят.
Для пользы дела и закрепления успеха можно установить стабилизатор нового образца, утолщенный.
Рекомендации по перевозке тяжелых грузов.
Опять ничего нового тут не прозвучит, а только бородатые баянистые канацкие нудные выдержки из брошюрок типа "Полезные советы автолюбителям". Но, раз уж вы дочитали до сих пор, то уж и это выдержите :.
Проверьте давление в шинах, и доведите его на 0.2 атм выше рекомендованного для обычного режима движения.
Выложите из багажника все лишнее (например, третью запаску).
Старайтесь уложить самые тяжелые вещи вглубь багажника, а легкие ближе к краю.
Имейте при себе (т.е. при машине) большой (1.5х2.5 м) кусок полиэтилена (парниковой пленки) - пригодится закрыть задние сидения, ежели чего в салоне пыльное повезете, или укрыть промокаемую поклажу на багажнике на крыше. А также в пакетике различной длины и толщины веревок и канатиков.
Вообще тяжести лучше в салоне везти (с точки зрения автомобиля, но не пассажиров). В Волгах любого г.в. легко вынимается задняя сидушка, при этом высвобождается очень много места. Владельцы универсалов улыбнутся снисходительно, но мы немного от них отстанем, ежели еще и спинки задние снимем. Для особых случаев - и переднее правое сидение - долой! Но не увлекайтесь, такие номера можно выкинуть при перевозке габаритных вещей но никак не для чугунного литья, заготовок под кузовной штамп, пары кубометров песка и их аналогов. Для этого для вас, Волгари, как минимум, ГАЗели спроектировали.
Длинные палки, до 2.5 метров можно и в салоне перевезти, предварительно замотав острые концы чем-нибудь мягким.
Багажник на крыше - еще та палочка-выручалочка! И не стоит стесняться его наличия на крыше, в жизни всякое бывает. Я вот один раз вез на нем свежеструганный гроб? люди в автобусах носами стекла протирали, неприятно, а деваться некуда было. А в другой - шесть 3-х метровых бревен (сухих, конечно, и нетолстых).
Выработался даже критерий определения того момента, когда надо перестать грузить наверх - как только багажник начинает прогибаться - амба! Уж про тщательное крепление и развесовку груза говорить нечего - все и так грамотные!
Прицеп. Вариант насколько грузоподъемный, настолько и редкий - не у каждого есть возможность иметь и хранить прицеп. Хотя прицеп для дачника-строителя, челнока-продавца - панацея, Волга - самый лучший тягач из легковых автомобилей, причем и пассажиры в салоне лишними не окажутся.
Взято с www.gazclub.ru
|
| |
| |
