Расход топлива у Волг является болезненной темой. Он сравнительно высокий, потому что во-первых, это большой автомобиль, а обыватели сравнивают его с Жигулями, что совершенно некорректно — это малолитражка меньшей массы с меньшим мотором. Во-вторых, двигатель этого автомобиля лишён всех тех премудростей, который помогают тратить топливо наиболее эффективно, потому что в те времена их просто не было. Это и двухкамерный карбюратор, и ЭПХХ, и впрыск и различные датчики — детонации итп.

По данным разных опросов, проводимых в Интернете в разное время, средний расход топлива Волги составляет 13 с половиной литров на 100 км. При этом по трассе расход немного меньше 12, а по городу — 15 литров. Это в среднем (после обработки данных опроса, в котором приняло участие в общей сложности около ста человек на двух независимых ресурсах, получились данные 13.2, 11.8, 14.6 соответственно. Была сделана поправка на то, что у многих машин колёса стоят значительно меньшего диаметра, чем штатные, что завышает показания одометра и соответственно снижает цифры расхода, однако не все об этом догадываются).

Однако прежде чем ужасаться, надо вспомнить, что кушает Волга отнюдь не 95 и даже не 92 бензин, как те иномарки, с которыми её сравнивают, а 76, он же 80, который дешевле. Поэтому если говорить о реальных затратах, следует смотреть не на цифры расхода, а умножать их на соответствующую стоимость бензина.

Кроме того, расход топлива можно существенно уменьшить с помощью различных доработок и модернизаций. Каждая из них по отдельности едва ли даст заметную экономию, но в комплексе они могут помочь снизить расход раза в полтора…

Итак, общие рекомендации следующие. Требуется настройка и модернизация следующих систем, а также внимание к таким вопросам (в убывающем порядке по степени важности):

манера езды (правильное переключение передач — вторая на 15 км/ч, прямая на 35, движение накатом при любой возможности, спокойный неагрессивный стиль езды — плавные ускорения, сведение применения тормозов к минимуму — тормозить накатом; преимущественная езда на максимальном крутящем моменте (со скоростью около 70 км/ч));
питание (непротекающий бензобак, бензопровод, бензонасос; исправный отрегулированный карбюратор (с правильным уровнем и не бедной и не богатой смесью, подобранными жиклерами; кстати чрезмерно обедённые настройки ведут к перегреву и тупости машины и в конечном итоге повышают расход), ЭПХХ (который отключает подачу топлива при торможении двигателем), правильно выставленный ХХ для города и трассы; возможно, незабитый воздушный фильтр; качественный бензин (замечено, что расход повышается на плохом бензине); двухкамерный карбюратор);
зажигание (правильные и надёжные свечи с правильным зазором, силиконовые ВВ провода, увеличение мощности искры и уточнение регулировок автоматов опережения зажигания — БСЗ, «AD5+»);
отрегулированные клапана (зазор 0.25…0.35 мм, на крайних — на 0.05 мм меньше);
исправная ЦПГ, хорошая компрессия (около 8 атмосфер для двигателя под 72 бензин; повышенный износ цилиндропоршневой группы, который можно определить по низкой компрессии (севшие кольца), увеличивает расход на 10% за каждую потерянную атмосферу);
повышение степени сжатия (чем она выше, тем меньше расход);
охлаждение (стабильный тепловой режим мотора и быстрый выход на этот режим — достаточно горячий и исправный термостат, не открывающийся раньше времени; незабитый радиатор; пластмассовый лёгкий вентилятор охлаждения радиатора, с меньшим количеством лопастей на зиму; в целом рабочая температура должна составлять 85±3°С; не ездить с температурой ниже 40°С и выше 100°С; не перетянутый ремень вентилятора; пластиковая крыльчатка (её легче крутить));
ходовая (сокращение сопротивления качению машины: подвеска — правильный развал-схождение, ступицы — не перетянутые подшипники с хорошей смазкой, тормоза — чтобы не тёрлись колодки о барабаны; регулярная смазка (шприцевание); шины (оптимальный выбор их (мягкие лучше для хорошего наката; чем больше диаметр, тем ниже расход топлива — лучше высокопрофильные 215/75R15) и давления в них (для разной скорости и условий разное давление — на трассе и зимой больше)); выбег (накат) при движении со скоростью 50 км/ч на ровном участке шоссе без встречного ветра должен составлять около 500 м с момента выключения сцепления и до остановки);
трансмиссия (синтетическое масло, присадки для снижения трения; установка заднего моста с пониженным передаточным числом и (или) КП с повышающей передачей);
синтетическое моторное масло (снижает внутреннее сопротивление вращению в двигателе);
ХАДО, Римет и некоторые другие средства (аналогично, плюс повышение компрессии);
аэродинамика (убрать багажник на крыше, когда он не нужен);
выпуск (установка прямотока для снижения сопротивления на выпуске, настроенный выпуск);
вес машины (исключить лишний груз — возить только необходимое);
приборы для отслеживания ситуации (борткомпьютер, эконометр, индикатор открытия второй камеры, индикатор детонации).
Однако прежде чем начинать ставить галочки по этому списку, внимательно проверьте систему питания на предмет элементарных подтеканий и дырок. Бензобак часто ржавеет насквозь в районе сливной пробки, шланги бензопровода могут быть прорезаны хомутом или отвёрткой, а медные трубки — треснуть, из-под контрольного окошечка карбюратора или его сливной пробки может течь… Нередко течёт бензонасос. Его диафрагма портится от современного бензина. Если расход превышает 20 литров — вначале убедитесь, что нигде нет протечек, и почти наверняка что-то найдёте. А если расход не сумасшедший, но больше нормы на два-три литра — надо прежде всего обратить внимание на ходовую часть и замерить выбег.

Работа с данным списком причин позволила автору статьи сократить расход топлива своего автомобиля с 12-13 л на трассе и 16-17 в городе до 9-10 и 12-13 соответственно, при том что многое ещё не сделано, например смазка трансмиссии применяется обычная ТАД-17, карбюратор однокамерный, ЭПХХ нет, тормозные колодки подклинивают, ревитализанты двигателя не применялись. Однако зажигание поставлено бесконтактное электронное с датчиком детонации и автоматическим октан-корректором, термостат на 88° от иномарки, пластиковая крыльчатка, полусинтетическое моторное масло, большие радиальные шины, игла регулировки главного топливного жиклёра в карбюраторе, и самое главное — степень сжатия 8.4 под АИ-92 — даже больше, чем у ГАЗ-24. Клапана часто регулируются, стиль езды спокойный с частым применением наката. Эконометр очень помогает. Разница в расходе топлива с лихвой перекрывает более высокую цену на высокооктановый бензин.

Кстати говоря, следует заметить, что первая часть комплекса вышеперечисленных мероприятий не только позволит существенно снизить расход топлива, но и увеличит ресурс двигателя, и что особенно важно, избавит от многих неприятностей, например пляски с бубном вокруг машины, не желающей заводиться утром в мороз. Для кого-то это важнее, чем сам расход топлива. Поэтому данную статью следует рассматривать не просто в ключе экономии бензина, а с точки зрения экономии вообще — денег (на бензин, запчасти, лекарства) и времени (на попытки завестись, прогрев, преждевременный или регулярный ремонт). Также следует помнить, что мягкие шины и исправные амортизаторы и подвеска не только улучшают комфорт, но и уменьшают нагрузки на кузов. Ну а о существенном увеличении запаса хода можно и не говорить. Приятно, когда машина на полном баке проезжает не 500 еле-еле, а 600 с лишним километров! Экономится время на дозаправку, отпадает нужда возить в багажнике канистры.

Следует помнить, что чувство меры и золотой середины — вещь универсальная, и если, к примеру, в погоне за снижением расхода закрутить карбюратор при регулировке так, что машина будет еле ползти, то это обернётся повышенным расходом топлива, так как придётся топить тапку гораздо чаще, чем при нормальной регулировке. Есть даже мнение, что настроенный для большей приёмистости карбюратор может помочь сэкономить больше топлива, чем придушенный, так как в городских пробках приёмистая машина имеет больше шансов не застрять за автобусом или тихоходным грузовиком. Поэтому ещё раз хочется подчеркнуть, что речь идёт не столько о снижении, сколько об оптимизации расхода.

Теперь допустим, вы проделали все, что предложено выше, но расход топлива автомобиля вас все равно не устраивает. Тогда следует замерить содержание окиси углерода (СО) в выхлопных газах в режиме холостого хода, при 2000 об/мин и при 3000 об/мин (примерно). Это нужно для того, чтобы определить, виноват в перерасходе топлива двигатель или нет. Уровень содержания СО (CO при езде на газу значительно меньше) в режиме холостого хода должен быть около 0.1%, а при повышенных оборотах — в два раза больше, чем значение уровня СО на холостом ходу. Если уровень СО в норме или меньше нормы, причину повышенного расхода топлива ищите в не в двигателе…

Игорь Калинин «Штирлиц» 2007.11.15

© GAZ21.Org.Ua 2007